Balcony Resin Lab | Печать и покраска фигурок

Про детали, кисть и медитативный этап 🧘‍♀️ Раз уж дело пошло, решила на этом не останавливаться и занялась деталями платья: * прорисовала все выступы и ленточки * закрасила металлические элементы Работала, конечно, кистью. Процесс получился очень медитативным, хотя результатом я довольна не на 100% — опыта работы кистью мне всё ещё не хватает. Но в целом результат мне нравится, и главное — он логично продолжает то, что было заложено аэрографом. В работе использовала смесь из 4 оттенков для платья и 3з для металличесеих деталей (на фото), подбирая цвет уже по месту. Смотрите, что получилось 👇

Про маскинг, градиенты и «пулемёт против мух» 🪰 Долго рассматривала Коломбину и поняла, что платью нужен градиент от тёмного к светлому. Проблема в том, что платье у модели цельное с предплечьями — а кожу я уже покрасила. Значит, без маскинга никуда. Для маскировки использовала: * жидкую маску JimScale — для сложного рельефа * обычную малярную ленту — для более простых участков Пыталась ещё протестировать японский masking tape для ровных границ, но у Коломбины столько неровных граней, что процесс оказался слишком медленным. Через 20 минут я сдалась 😅 На более простой геометрии всё ещё хочу к нему вернуться. В этот раз маскинг отработал хорошо: ничего не оторвалось, без проплешин. Урок про очень толстый слой и ожидание 20–30 минут я, кажется, наконец усвоила. Малярная лента, правда, впервые оставила липкие точки на поверхности, но они легко снялись — раньше за ней такого не замечала. После маскинга я без страха сделала градиент на платье и впервые попробовала аэром заложить тени в складки. Было непросто, но получилось. Главная сложность — мой аэр Iwata Eclipse с соплом 0,35. Факел у него огромный, и работать по мелким деталям — это как стрелять по мухе из пулемёта: цель, может, и пострадает, но вокруг — разруха. Не зря я с ним так долго мучилась, поэтому на днях заказала Procon Boy PS270 с соплом 0,2. (Интересно, что я буду делать со вторым Eclipse, который лежит у меня нераспакованный…) Краску, как обычно, разбавляла клиром для контроля — и, кажется, шалость удалась. Смотрите, как преобразилось платье 👀

День, когда всё наконец заработало 🎨 Сегодня был очень продуктивный день — я наконец-то разгребла последствия экспериментов с давлением в аэрографе, и процесс реально пошёл. Иногда ловлю себя на мысли, что самый сложный этап — это не покраска как таковая, а момент, когда ты долго бьёшься с настройками, сомневаешься, переделываешь… и вдруг всё начинает работать так, как ты и ожидал. Сегодня был именно такой день. Дальше стало можно не бороться с инструментом, а спокойно работать с моделью — и это сразу чувствуется.

Про временную склейку деталей Во время работы над моделью часто хочется в процессе её немного подсобрать, а потом снова разобрать. Подсобрать — чтобы нанести переходящие тени, свет, проработать элементы, где цвет должен «перетекать» между деталями. Но красить почти всегда удобнее, когда модель разобрана, поэтому возможность собирать ↔️ разбирать без боли — очень важна. Часто для временной склейки рекомендуют Blu Tack (ту самую синюю клейкую массу). У меня в мастерской он, увы, не прижился: держит плохо, забивается в щели и посадочные места, а выковыривать его оттуда — то ещё удовольствие. Возможно, дело в холоде (зима, окно рядом), но даже после «разогрева» результат меня не устроил. В итоге для себя я нашла решение — жидкий скотч. Как я его использую: * наношу в места соединения * жду, пока он высохнет и станет прозрачным (изначально он белый — как на фото) * после этого детали можно много раз соединять и разъединять, они держатся достаточно плотно, но расходятся без повреждений Из минусов: * клейкая поверхность снимается либо спиртом, либо механически * в процессе легко случайно залезть пальцами в липкие зоны Чтобы это минимизировать, я наношу жидкий скотч не на всю площадь стыка, а частично. Этого хватает для временной фиксации, и при этом остаётся сухая зона, куда потом можно спокойно нанести цианокрилат для финальной склейки — ничего не мешает. Для себя считаю этот способ самым удобным компромиссом. Когда-нибудь я попробую магниты, но это совсем другая история...

Цвета поправила. Теперь даже нравится. А еще в процессе словила интересное сочетание, попробую свето тень им разбавить)

Работа идет прям тяжело, подбираю базовые цвета и пока не попадаю. Чуть подсобрала ее, чтобы увидеть хоть какой-то прогресс Чую делать ее буду больше месяца...

Из хорошего на сегодня - намешала базовый цвет для платья. Из грустного - что-то пошло не так с разбавителем. В привычной пропорции краска начала собираться, будто переразбавлена, чего раньше не было. Как поправить поняла и подходящую пропорцию разбавителя нашла, но настроение упущено... На сегодня отложу покрас

Возвращаемся к Коломбине 🌖 Долго думала, с чего начать работу — с базы или с самой фигурки. В итоге решила начать с фигурки, а к базе вернуться позже, когда приедут все компоненты по электронике. Сама Коломбина тоже не самая простая: много элементов, которые накладываются друг на друга, плюс сложное освещение — свет исходит от луны. Поэтому решила идти от центра к периферии: так можно постепенно «подсобирать» фигурку, смотреть, как элементы сочетаются между собой, и при необходимости разбирать её обратно для корректного наложения света. Ну, глаза боятся — руки делают 🙂 Сегодня нанесла базу под кожу, дальше буду прорабатывать детали. Схема покраски кожи (пока рабочая) 1️⃣ Подложка В затемнения — красный, в светлые зоны — маджента. Пробовала заменить мадженту на флуоресцентный розовый от Mr. Hobby, но фокус не удался — цвет совсем не подошёл. 2️⃣ Основной скин-тон Смешиваю розовый скин-тон с прозрачной краской 1:1 и наношу в несколько слоёв. На фото хорошо видно разницу между 1 и 2 слоями. 3️⃣ Свет Цвет слоновой кости + прозрачная краска 1:1. Лёгкий слой по всей коже и более плотный — в зонах, куда будет падать свет от луны. Пока не уверена, что этот оттенок будет финальным: сейчас он кажется слишком розовым, а Коломбина по образу довольно бледная. Буду смотреть, как кожа заиграет в связке с остальными элементами одежды. Смешивание скин-тона с прозрачной краской 1:1 использую для лучшего контроля плотности цвета — об этом уже говорила раньше, и пока этот приём меня не подводит. Ещё я очень надеялась, что к моменту покраски успеет приехать что-то из этого: 1️⃣ скин-тон от Mr. Hobby Acrysion (почему-то сразу его не купила) 2️⃣ линейка 30 Minutes Sisters для покраски кожи — вроде водный акрил от Mr. Hobby, но надпись Aqueous на банках всё ещё смущает 3️⃣ китайский аналог под Lascivus — Sunin7 (эти точно водные, но непонятно, что будет с покрытием) Пока использую базовый скин-тон от Jim Scale, но он даёт шершавый финиш, который мне не очень нравится именно на аниме-фигурках. Для игрового покраса или гиперреализма — норм, но здесь хочется более гладкой, «фарфоровой» кожи. Продолжаем 🖌

Нарезка и удаление островков 🪚🪚🪚 Ну и на сладкое, самое простое 1. Выбираем профиль под текущую смолу 2. Запускаем нарезку 3. Ищем острова 4. Зачищаем и снова ищем острова, пока их не останется 0 - иногда на этом шаге возвращаюсь и добавляю поддержек Можно кстати посмотреть что именно за остров (на последнем скрине закинула как это делать). Когда какой-нибудь остров долго не исчезает - ищу его и ставлю поддержку. Про важность данного шага - если не удалить островки - вся эта прелесть будет плавать у вас в ванночке и подвергать пленку риску. Теперь нашу модельку можно отправлять на печать 🥹

Расстановка поддержек и проверка на отсутствие нависаний 🎢 Кажется это самая холиварная тема в SLA печати... Для начала расскажу как делаю я, а потом несколько открытий в процессе печати. 1. По классике один раз устанавливаем и потом забываем Высоту подёма от стола и форму плота (можно кстати без него, если включить плоты у каждой поддержки) - первый скрин. Модель сразу приподнялась от стола и как бы висит в воздухе 2. Далее я запускаю поиск нависаний - второй скрин. Переворачиваем модель нижней стороной к нам и видим желтые островки - это и есть нависания 3. (Опционально) ставим тяжелые поддержки в зоны самых больших нависаний - ещё я рандомно добавляю их на нижнюю часть модели, т.к. они по сути крепче всего держат. Вероятность отрыва от них крайне мала - третий скрин 4. Автоматически расставляю легкие или сверхлегкие поддержки. Когда слайсер спросит "Вы хотите удалить существующую поддержку?" конечно же говорим "НЕТ" 5. Проверяем оставшиеся нависания и при их наличии вручную. устанавливаем поддержки на них 6. Просматриваю модель и удаляю или корректирую поддержки, которые мне не нравятся. А теперь немного историй их практики. Пример который я показала выше я бы назвала надежным подходом к расстановке поддержек. С ним модель с 99% вероятностью распечатается без деффектов и поддержки будут легко сниматься, НО т.к. мы печатаем художественные объекты и поддержки часто всё таки попадают на фасадные части - начинаешь искать способы сократить количество поддержек. Поэтому если на модели большое количество поддержек попадает на фасадную часть, я начинаю сокращать их количество - зачистить точку от одной толстой поддержки всё же проще, чем 30 тонких. Поэтому начинаю ставить эксперименты и искать тот необходимый минимум поддержек, с которым модель напечатается в качестве - "нет ничего, что бы я не поправила шлифовкой". Поддержки в SLA печати - это всегда поиск компромиссов между чуть поедет геометрия (это кстати в умеренном количестве не страшно для моделек) или будет много точек от поддержек, будут небольшие полосы или много точек от поддержек и т.д. и важно найти подходящий именно тебе компромисс. Ещё из личных наблюдений - одни и те же настройки поддержек могут вести себя по разному с разной смолой. Например, при печати ABS-like Pro 2 от Anycubic я не выставляю в конце поддержки точку, т.к. при отрыве поддержки там и так остаётся небольшой холмик, а вот с ABS-like от Conjure этот фокус не прокатывает, там точка обязательна. В комментариях закину свои настройки поддержек.

Опустошение модели и проделка отверстий 🫗 В опустошении модели нет ничего секретного, используем стандартный инструмент со скрина - для фигурок обычно вполне хватает толщины стенки в 2-2,5 мм, чтобы она не казалась хрупкой, но и при этом не заливать её смолой. На этом шаге важно проследить, чтобы в модели не появилось несколько полостей, в том числе крайне маленькие, которые тяжело будет промыть. Лучше не делать полость вообще, чем делать очень узкие (такое часто бывает на руках и ногах, например) Если у вас включено отображение закрытых полостей, то слайсер сразу подсветит их желтым (второй скрин). Теперь нам необходимо добавить дренажные и технические отверстия. Для чего они служат: * Дренажные - для упрощения промывки модели, всегда устанавливаем 2 отверстия, одно в самой низкой точке модели и второе в самой верхней * Технические - для исключения/минимизации присоски Маленькая справка про присоски:

Сразу после засветки слоя модель прилипает к пленке и от поднятия столика или движения ванночки (у меня этот вариант) происходит отлипание модели от пленки, для того, чтобы на это место залилась новая смола для засветки следующего слоя. И если у нас образуется замкнутый периметр без возможности стравить давление - возникает эффект присоски, т.е. модель в этих местах менее охотно отлипает от пленки. На практике это может привести к отрыву от поддержек/стола или к горизонтальным полосам на модели. Решать проблему сильного прилипания можно 3 способами: пленки с низкой адгезией, усиление поддержек и в случае с присоской - установка технических отверстий, которые помогут стравить давление.

Я обычно расставляю отверстия во всех точках крепления модели, прям не жалея их + просматриваю модель на наличие потенциальных присосок и по возможности добавляю технические отверстия. Диаметр беру 2,5-3мм, но если совсем ни как, то могу сделать много отверстий по 1мм.

Ориентация модели на столе Когда я смотрела русскоязычные и англоязычные гайды, часто встречались следующие рекомендации: 1. Не печатать от стола (поддерживаю) 2. Минимизировать площадь слоя (идеологически да, но на практике сложно) 3. Ставить модель под углом 45 градусов (идеологически да, но на практике сложно) В итоге, когда я размещала свою первую модель на столе, из-за её геометрии я так и не смогла определить, как мне последовать правилам 2 и 3 и в итоге я просто воспользовалась астроориентацией и автоматическим размещением в слайсере. После, с опытом, я поняла, что для художественной печати идеальная ориентация модели на столе - это когда все поддержки приходятся на места соединения деталей или не фасадные части. При этом стоит стараться не располагать слегка выпуклые части параллельно столу, чтобы после печати на них не отразились слои. Поэтому в нашем примере, оптимальной ориентацией будет вариант со скрина: 1. Большая часть поддержек на голове придётся на точки крепления волос. 2. На платье большая часть поддержек придётся на нижнюю часть платья, на которой фигурка сидит - т.е. на не фасадную сторону. PS. ещё полезный совет для оптимизации времени печати - стараться запускать на одном столе детали одинаковой высоты и начинать от высоких, а мелочевку раскидывать по остаточному принципу.

Подготовка модели к печати 🛠 В момент, когда я начала заниматься 3д печатью на SLA принтере, я столкнулась с тем, что информации по этой теме, особенно в русскоязычном сегменте, катастрофически мало в сравнении с FDM печатью. Поэтому хочу поделиться своим опытом - не претендую на истину и максимальную оптимальность решения. Я использую слайсер ChituBox Pro и обычно подготовка модели в нём состоит из следующих этапов: 1. Ориентация модели на столе 2. Превращение модели в полую (для экономии смолы) и проделывание дренажных и технических отверстий 3. Расстановка поддержек и проверка на отсутствие нависаний 4. Непосредственно нарезка и удаление островков По каждому пункту опишу отдельными постами ниже с примерами ⚙️

А начиналось всё вот так)) Ни какого бокса, покраска в коробке, самодельная лампа и так далее. Но за пол года собралась прям полноценная мастерская ❤️

А теперь про Покрасочный цех 🎨 Он собирался постепенно на протяжении полугода и кажется наконец-то в нём есть всё необходимое: 1. Широкий покрасочный бокс с угольным фильтром - на самом деле сейчас ВСЕ работы делаю внутри бокса 2. Аэрограф Iwata Eclipse и компрессор с ресивером от JAS 3. Напечатанный на FDM 3д принтере икеевский Skadis с отсеками для хранения красок и химии 4. Маникюрный пылесос для сбора пыли при шлифовке деталей 5. Влажная палитра от DSPIAE 6. И просто миллион разных мелочей. Ощутимый level up мастерской я ощутила с появлением покрасочного бокса - он решил сразу несколько вопросов: 1. Хорошее освещение - до этого сколько лам не ставила, света не хватало и фигурки по итогу выходили будто бы с загаром)) 2. Вытяжка при работе с вонючими грунтами от mr.hobby и в целом акриловыми красками - раньше при работе без маски часто на следующий день сморкалась краской, теперь эта проблема ушла. 3. Да и просто порядка стало больше. Балкон, на котором расположена мастерская - примерно 3-4 квадратных метра с холодным остеклением, поэтому на зиму я закинула на него пленочный теплый пол (всё своими ручками) и поставила обогреватель. В наших широтах этой зимой было не больше -23 (и то несколько дней), остальные дни -10 - -15, что достаточно гуманно, поэтому при работающем теплом поле и обогревателе даже в самые холодные дни на балконе было +20, хотя в самые морозные дни оконные стойки покрывались льдом, но воздух и пол оставались теплыми.

Сегодня расскажу немного про свою балконную мастерскую 🛠 Состоит она их 2х частей: Печатная лаборатория и Покрасочный цех Начнём с Печатной лаборатории 🖨 До наступления холодов, данный бокс жил на балконе, но на зиму я перевезла его в квартиру (хотя после костыльного утепления балкона, понимаю, что можно было оставить его там). По составу у нас: 1. Гроубокс 56х56х140 см 2. Икеевский журнальный столик 55х55х45 см (Идеально встал в гроубокс) 3. Вентиляционная проточная вытяжка 4. БОЛЬШОЙ угольный фильтр 5. Принтер Elegoo Mars 5 Ultra 6. Станция промывки и дозасветки Mercury XS Bundle (2мя отдельными устройствами) 7. Маленький поднос для отделения поддержек и других грязных работ 8. Контейнер для первичной мойки (обычный пищевой с озон) 9. Мусорное ведро 10. Обычная лампочка на цоколе с выключателем как у настольной лампы (на фото ещё нет, но она прям нужна) Плюс разные мелкие расходники вроде силиконового мягкого шпателя для перемешивания смолы и металлического скребка для стеклокерамики для снятия моделей со стола. Смолу и иные расходники храню под столом. Чем мне нравится такое решение: 1. Его можно держать в квартире - угольный фильтр отлично отрабатывает запах смолы и спирта, поэтому проветриваю только когда немного работаю с открытым боксом. Во время печати запаха в квартире нет абсолютно. 2. Вся грязь остаётся в боксе - все работы со смолой делаю внутри бокса на маленьком подносе, мусорку храню там же, чтобы запахи не расходились по квартире, что в целом удобно. 3. Получилось компактно и эффективно. 4. Не потребовалось делать отвод воздуха в вентиляцию или окно. В будущем возможно вытащу станцию дозасветки из бокса (на этой стадии запах уже почти отсутствует), чтобы освободить в нем место, но для этого нужно подобрать отдельное питания (по умолчанию у станций дозасветки и мойки общий блок питания) Из недостатков: 1. Оно немного тесновато. На всё хватает, но прям на грани (но когда вытащу дозасветку будет лучше) 2. Принтер больше, как следствие, туда просто не поместится. Ещё из особенностей отмечу, что температура в боксе всегда на несколько градусов отличается от окружающей, зимой - в большую сторону, летом - в меньшую что достаточно полезно.

А еще начала пытаться снимать процесс работы. Магия монтажа и 20 минут превращаются в 2)))

Мой улов на сегодня - саму Коломбину загрунтовала 🥳 Как я не люблю эти грунтовочные дни - вонь жуткая и кажется угольный фильтр на боксе все... А еще аэрограф усердно не хочет раставаться с Аской - плевался красным засохшим акрилом. Не знаю где он его прячет ведь аэр несколько раз промывался и сопло замачивалось с растворителем 🤷‍♀ К счастью на дозачистку и повторную грунтовку пойдет немного деталей, хотя среди них есть кандидат на перепечатывание.

И попыталась немного подсобрать модель, но с таким количеством маленьких деталей, кажется собранной мы ее увидим только в самом конце))

Про шлифовку и инструменты 🛠 Весь вечер шлифовала Коломбину — и, кажется, это отличное время рассказать про инструменты, которыми я это делаю. На первичную шлифовку у меня ушло около 4 часов. Честно, ожидала, что будет сильно дольше с учётом количества деталей. Думаю, так быстро получилось благодаря целой армии помощников (на фото — все вместе, дальше покажу их по отдельности). 1️⃣ Mr. Polisher Pro III от Mr. Hobby Да-да, я их очень люблю 😅 Этот инструмент я привезла как сувенир из последнего отпуска в Японии, поэтому пришлось докупить понижающий трансформатор (у них 110В, а у нас 220). А так как работал он слишком бодро — впаяла диммер, чтобы регулировать обороты. Не сказала бы, что это маст-хев, но большой плюс — он работает от сети, а не от аккумулятора, и никогда не разрядится. Использую его для больших плоскостей — сильно ускоряет процесс. В комплекте есть разные насадки и наждачка на клеевой основе (кстати, насадки есть и на Printables, с расходниками проблем не будет). Но сегодня я использовала его с обычными файлами для педикюра — об этом ниже. 2️⃣ Электрическая зубная щётка (внезапно) Подсмотрела этот способ на YouTube — как аналог Mr. Polisher Pro. До появления Pro III она делала у меня процентов 90 всей работы, сейчас примерно 50. Минусы: — работает от аккумулятора — во время зарядки пользоваться нельзя Плюсы: — шлифует деликатнее, чем Mr. Polisher — отлично подходит для большинства задач Использую её с файлами для педикюра на смарт-диске (есть на фото). Особенно люблю абразив 320: без подушки — для шлифовки с подушкой — для полировки Под грунт этого более чем достаточно. 3️⃣ Шлифовальная ручка Dspiae (чёрная, 2-е поколение) Идеальна для труднодоступных мест. Про первое поколение часто говорят, что ему не хватает мощности — у этой версии с этим всё хорошо, ABS-like смолу шлифует без проблем. Но из-за маленьких насадок большие площади ей обрабатывать утомительно — это инструмент именно «для деталей». 4️⃣ Машинка для аппаратного маникюра И да, только сегодня я внезапно узнала, что она у меня аккумуляторная (пользуюсь ей лет шесть). Использую в основном с резиновыми фрезами — они оставляют очень гладкую поверхность. Особенно полюбились зелёные (есть на фото) — идеальная абразивность. Иногда беру обычные алмазные фрезы, но в основном: — для подгонки стыков — для технических мест На лицевых поверхностях они оставляют слишком глубокие царапины. Если честно, маст-хевами из всего списка я бы назвала только 2️⃣ и 4️⃣. Но по факту пользуюсь всеми — и даже сегодня на Коломбине пригодились абсолютно все инструменты. Как обычно, идеального «одного» решения не существует — решает комбинация.