Ф.К.У.Д.А.

Опять же, на 1 вагон-2 минуты нахуй

И наконец итоги: дохуя работы, ОСОБЕННО УЧИТЫВАЯ, ЧТО НА 1 ВАГОН, ЧТОБЫ ЕГО ОСМОТРЕТЬ ПО ВСЕМ ЭТИМ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ПОЗИЦИЯМ ТЕБЕ ДАЁТСЯ 2 МИНУТЫ

И самый главный минус. Вагоны разные и тормозная расположена по разному. 1-классик обычный полувагон/цистерна база, все их любят, простые 2-поатформа редкостный сукин сын, тормозная система либо справа, либо слева, но смотря с противоположной стороны ты её не видишь из-за жирнющей хребтовой балки, и тебе нужно перелазить под вагоном на другую сторону 3-хоппер (или зерновозка) в целом 50/50, всё на виду, но отрегулировать условно А-большой тяжко из-за расположения. Частенько приходится лезть на другую сторону из-за авторежима

Всё это добро авглядит так: Я к сожалению ещё многое не рассказал, например о автрежиме, тормозной магистрали. Как мы выключаем вагоны, о секторах, о люках (а чтобы закрыть открытый люк нужно ломом и кувалдой ебашить), о ручнике, о том как проверять автосцепку и тп. Потому что это слишком много текста

Стрелочка сверху показывает на авторегулятор, ими можно усилить нажатие тормозов или наоборот. А стрелочка снизу указывает на А-большой. Если авторегулятор выкручен в край, то А-большой будет намерено, сам его скрутит, чтобы небольшие бессмысленной нагрузки на тормоза и не стирались колодки. Но если он наоборот недокрученный, то вагон НЕ СМОЖЕТ ЗАТОРМОЗИТЬ. А справа я показал на тормозной рычаг, все валики и шплинты должны быть на месте

Тормозной цилиндр. Слева шток, если он внутри ЗНАЧИТ ТОРМОЗА ОТПУЩЕНЫ. Если шток вышел то наоборот. Шток это буквально поршень, как в майнкрафте. Убедится в наличии валиком и шплинтов. Справа пробка, она должна быть на месте

Авторежим. Убедится, что нету серьёзной утечки, убедится, что он не стоит на горном режиме (зависит от того куда он едет, иной раз нужно включить горный режим). И дёрнуть за проволку дабы выпустить весь оставшийся воздух из него. ЧАСТО ЭТОЙ ПРОВЛКИ НЕТ И ПРИХОДИТСЯ ЛЕЗТЬ ПОД ВАГОН

...НА КРУТОМ ПОВОРОТЕ 10) обод колёсной пары и оси, гребни. Гребень обязательно должен быть в районе 25мм. На ободе не должно быть глубоких (более 1мм) трещин

Дальше смотрим тележку 1) букс, он должен быть НЕ перевернтым, не должен протикать, болты закручены, должен быть ХОЛОДНЫМ. Лабиринт (он за буксом) не должен выходить за границы 2) рессорная подвеска, пружины не должны быть на месте 3) клинья (некоторые их называют клиторами) должны быть на месте 4) над рессорная балка, должна быть чётко на своём месте, может смещатся 5) тоже клин 6) Треангель, на месте должен быть. Валики, шплинты должны быть целы. 7) МЁРТВАЯ ТОЧКА, одно из самых важных частей, если она завалится (завал гребенки), то вагон может в ебеня отцепится, проблема в том, что к ней трудно добраться. 8) шплинты/валики подвески, это маленькие твари, должны быть на месте, а шплинты должны быть с усиками, иначе замена. А ЧТОБЫ ЕГО СМЕНИТЬ НУЖНО ЛОМОМ ПРИПОДНИМАТЬ ВСЮ ЭТУ КОСТРКЦИЮ ОДНОЙ РУКОЙ, А ВТОРОЙ ТОЛСТУЮ ПРОВОЛКУ ИЗГИБАТЬ 9) скользун. 2 вида есть-контактный и без контактный, без контактный не должен соприкосатья, а другой наоборот. Из-за такой мелочи СОСТАВ МОЖЕТ СОЙТИ С РЕЛЬС

Вот неподход автосцпеки Это когда замок (номер 5 на 2й картинке) одной автосцепки выше замка другой автомцепки на 110 мм

Вот куда я должен смотреть и что проверять Высота и неподход автосцепки, чтобы она тупо не расцепилась в пути следовании Концевой кран, открытый, ручка на месте, рукава (шланк), чтобы были нормально соединены

Ебать, мы там себя рабами натурально ощущали. Но чтоб вы поняли всё, для начала я перечислю что и как нужно смотреть на вагоне ВКРАТЦЕ

Бля я ща вспомнил как мы работали во владивостоке

Бля я ток проснулся (лёг а 9)

Бля как же меня всё заебало это пиздец

Домоооой