ЧТИВО ВИНО

Пять настоящих автохтонов Испании ✶ Темпранильо — главная звезда Риохи и Риберы-дель-Дуэро; название происходит от temprano, «рано»: сорт созревает раньше почти всех соседей по бочке. Рекомендация для первого знакомства: классика с историей Rioja Gran Reserva от López de Heredia или Muga. ✶ Альбариньо — белый галисийский сорт с побережья Риас Байшас, растет на брызгах Атлантики. Вино из него хрустящее, соленое, с персиком и цитрусом — тот самый аргумент против стереотипа «Испания = только красное». Рекомендация для первого знакомства: Martín Códax, самый узнаваемый бренд Альбариньо в мире. ✶ Вердехо — флагман региона Руэда, который в 1970-х был на грани полного исчезновения; одно из самых узнаваемых свежих белых Испании. Рекомендация для первого знакомства: José Pariente Verdejo, один из главных ориентиров Руэды, а если захочется сравнить стили региона, то Naia — те же гранитные почвы Сеговии, но более серьезный подход к выдержке. ✶ Менсия — жемчужина Бьерсо, цветочные, минеральные, деликатные вина, которые нередко сравнивают с Пино нуар или Каберне фран за изящество. Рекомендация для первого знакомства: найдите Pétalos del Bierzo от Альваро Паласиоса, винодела, который сделал имя Приорату и доказал, что Менсия способна на величие. ✶ Кариньян (он же Мазуэло) — родом из городка Кариньена в Арагоне, в честь которого и назван, но сегодня в родном городе его почти не осталось — вытеснила более урожайная Гарнача, а сам сорт мигрировал в Приорат, Каталонию и даже во Францию, где стал звездой Лангедока. Больше о винограде — завтра, в Международный день Кариньяна. #испания

10 советов винолюбу, отправляющемуся в Испанию 1. Испания — единственная страна, где на вине официально указывают срок выдержки: Joven — почти без дуба, чистый фрукт; Crianza — минимум 2 года; Reserva — минимум 3 года, кожа и ваниль; Gran Reserva — минимум 5 лет, топ-линейка только лучших урожаев. 2. Не бойся молодых вин Joven. Испанские виноделы часто специально выпускают Joven, чтобы показать терруар и виноград без дуба. Хочешь почувствовать голую Гарначу или Темпранильо — бери «Ховен»! 3. Vino de Pago на этикетке — это высшая ступень испанской классификации, выше DOCa. Статус присваивают единственному хозяйству, а не целому региону — как в Бордо оценивают Шато. Сейчас в Испании всего около 22 таких хозяйств. 4. Не зацикливайся на красном. Белая «Виура» из старой Риохи выдерживается в дубе не хуже красных — плотное, маслянистое вино с орехами и воском, а хрустящий соленый Альбариньо из Риас Байшас окончательно разрушит стереотип «Испания = красное». 5. В таверне смело бери vino de la casa. Домашнее вино — почти всегда достойный продукт от местного кооператива, 2–3 € за бокал. 6. Риоху, Риберу и особенно Приорат — плотные, концентрированные вина — декантируй. Дай вину подышать хотя бы час перед тем, как пить. 7. Заказал красное — проси кубитеру (cubitera), ведерко для льда. Испанцы традиционно подают красное комнатной температуры, но в этом году мода на chillable reds — легкие охлажденные красные (Менсия, молодая Гарнача). Так что кубитера — нормальный уместный запрос.   8. Кава из Пенедеса делается из местных сортов Макабео, Шарелло и Парельяда тем же методом, что и шампанское, — но в разы дешевле. 9. Пей воду между бокалами. Испанские красные — почти всегда плотные и насыщенные, сомелье в самой Испании привычно ставят на стол воду вместе с вином. 10. В жару спасайся Tinto de Verano или «Калимочо». Tinto de Verano — это красное столовое + содовая, чаще с лимонным вкусом. «Калимочо» — тот же принцип, но с колой. ¡Que lo pases bomba! Проведи время бомбически! #испания

Открывать игристое с громким хлопком — это по-гусарски или все же моветон? Спойлер: может, оно и по-гусарски, но не хорошо. Почему «бабах» — это для вина плохо? Во-первых, в бутылке игристого давление около 5-6 атмосфер, как в шине грузовика. Резкий хлопок мгновенно выбрасывает огромное количество углекислого газа — вино выдыхается в три раза быстрее. Во-вторых, при резком падении давления в горлышке образуется микротуман. Это выбивает из вина тонкие летучие ароматы, за которые вы заплатили. Так что, если при открытии игристого вы производите звук глухого выстрела, знайте, где-то в Шампани загрустил один винодел. Для профессионального сомелье идеальный звук — это «вздох облегчения» (по-французски так и будет le soupir). Как открывать игристое как профи? Главный секрет: крутите бутылку, а не пробку! Не снимайте мюзле (проволоку) с пробки и контролируйте ее большим пальцем. Когда почувствуете, что давление начинает выталкивать пробку, не давайте ей вылететь. Слегка наклоните бутылку вбок под углом 45 градусов, чтобы газ вышел через узкую щель с тихим шипением. Демонстрацию на видео проводит винный эксперт Сергей Носов

САБРАЖ — способ открыть шампанское ударом твердого предмета (оригинально —  сабли). Сабраж родился в начале XIX века у французских гусар: офицеры легкой кавалерии открывали бутылки саблей прямо верхом на лошади, отмечая победы великой армии. Есть версия поромантичнее: офицеры Наполеона заезжали к молодой вдове Клико и открывали ее вино саблей, чтобы произвести впечатление. Самому Наполеону приписывают фразу про шампанское «для победы и для утешения» — правда, с тем же успехом ее приписывают и Черчиллю. Как это работает? В месте, где сходятся швы стекла на горлышке, оно самое хрупкое — удар бьет точно туда, и верх бутылки аккуратно отлетает вместе с пробкой. Работает только с игристым — нужно давление изнутри. Саблю можно заменить смартфоном. За видеоинструкцию благодарность Артему Хадунькину

ЧЕЛИЩЕВ. КАК РУССКИЙ ГЕНИЙ ВОЗРОДИЛ НОВЫЙ СВЕТ Часть 3, последняя. Легенда при жизни После триумфа 1939 года в Сан-Франциско Челищев остается в Beaulieu вице-президентом и главным виноделом на 35 лет. За эти годы его методы — холодная ферментация, малолактика, выдержка во французском дубе, защита от заморозков — становятся стандартом для всей Напы. Линейка Georges de Latour Private Reserve превращается в главное калифорнийское Каберне эпохи — его подают в Белом доме, на него равняются остальные. В 1973-м — в 72 года — Челищев уходит на пенсию. И тут начинается, возможно, самая важная часть его жизни: следующие 20 лет он работает частным консультантом и, по сути, выращивает целое поколение калифорнийских виноделов. Через его школу проходят Роберт Мондави, Джо Хайтц из Heitz Cellars, Луис Мартини-младший, Мэри Энн Граф (первая женщина-винодел США), Уоррен Виниарски из Stag's Leap, Майк Гржич — все будущие легенды американского виноделия. Еще через три года, в 1976-м на слепой дегустации в Париже два вина от его учеников — Каберне Уоррена Виниарски и Шардоне Майка Гржича — обходят лучшие вина Франции. Так Челищев добивается мирового признания с обеих сторон Атлантики: Франция представляет его к Ордену сельскохозяйственных заслуг, Америка осыпает профессиональными наградами — премия Американского общества энологов, награда Wine Spectator за заслуги, «Человек вина 1990 года». Умер Челищев 5 апреля 1994 года в Напе — в той самой долине, которую 46 годами раннее нашел в ржавчине и разрухе. Ему было 92. Жена Дороти пережила его на годы: в марте 2007-го она принимала за него награду на церемонии открытия Зала славы виноделов при Кулинарном институте Америки. Челищева ввели туда в первом же наборе, вместе со всем калифорнийским пантеоном — Робертом Мондави, Огюстоном Харасти, Чарльзом Кругом и самим Жоржем де Латуром, с которого мы начали наш рассказ. Сегодня у входа в дегустационный зал Beaulieu Vineyard стоит его статуя — каменный Маэстро с бокалом вина, он встречает каждого посетителя родной винодельни лично.

Винный шкаф Дмитрия Туфанова Сегодня про три любимые бутылки рассказывает Дмитрий Туфанов, шеф-сомелье ресторана «Кафе Пушкинъ». Spatburgunder 2023, Tempelhof Винодельню в Ставропольском селе Прикумское основали в 2015 году Екатерина Козлакова, Федор и Афанасий Ештокины. В вине отражаются энергия и бесконечный энтузиазм его создателей. Оно порадовало меня своей чистотой вкуса, элегантной строгостью и балансом. ~ 5000 ₽ Шардоне «Холодное Брожение», 2024, Владимир Бондарчук Свой проект в Крыму Бондарчук начал в 2020 году, а в 2024-м стал резидентом винодельни Mancopia. В этой бутылке — виноград из долины Кара‑Тау. Его ферментировали методом холодного брожения в двух огромных бочках из венгерского дуба — и на выходе получилось комплексное вино со сложным ароматом. Это лимитированная коллекция — всего выпущено 1138 бутылок, так что успевайте. ~ 9000 ₽   Chateauneuf-du-Pape Magis Blanc, 2022, Rotem & Mounir Saouma Создатели винодельни — семейная пара из бургундского винного дома Lucien Le Moine. В 2009-м они приобрели виноградники в новом месте — в долине Роны. Их любовь к Бургундии отразилась в букете этого роскошного белого вина. Щедрое, но в то же время элегантное, с яркой ароматикой, минеральными нотами и длительным послевкусием.  ~ 28 000 ₽ ✶ Все рекомендованные вина вы можете найти по тегу #мой_винный_шкаф и приобрести в России.

Два бокала в доме — достаточно В винном магазине глаза разбегаются от бокалов под каждый сорт — отдельно под Пино Нуар, отдельно под Шардоне, отдельно под Совиньон Блан. Для дома реально хватает двух форм: ▪️ один универсальный бокал под красное (с широкой чашей); ▪️ один поменьше — под белое, и он же под игристое (забудьте о флютах и особенно креманках). Все остальное — уже коллекционирование, а не необходимость. Мода на «сортовые» бокалы пошла от компании Riedel, которая еще в 1970-х выпустила линейку из десяти форм под конкретные сорта винограда — и это отлично сработало как маркетинг. Профессиональные дегустаторы действительно различают нюансы аромата в разных бокалах, но для повседневного питья дома разница между правильной и универсальной формами почти не ощущается.

ЧЕЛИЩЕВ. КАК РУССКИЙ ГЕНИЙ ВОЗРОДИЛ НОВЫЙ СВЕТ (Продолжение, начало — здесь) Часть 2. Откуда взялся Челищев Андрей Челищев родился 7 декабря 1901 года в Москве. Отец был профессором права и председателем Московской судебной палаты (позже, уже в гражданскую, возглавил юридическое ведомство в армии Деникина). Сегодня бы сказали, что Челищев-младший был мажором, но в те времена в знатных семьях мальчиков воспитывали в военной муштре, и Андрея отправили в юнкерское училище в Киеве. Военное обучение прерывает революция, и Андрей уходит добровольцем в Белую армию, воюет в Крыму, получает тяжелое ранение, выживает чудом, после разгрома белых эвакуируется вместе с армией Врангеля и застревает больше чем на год в лагере в голой турецкой степи. Дальше дорога Челищева плутает. Болгария — работа на угольных шахтах, Югославия — охрана границы. К середине 1920-х он классический изгнанник без родины, и спасает его программа помощи молодым белоэмигрантам — по «нансеновскому паспорту» Челищев поступает в университет в чехословацком Брно на медицину. И тут в судьбе Андрея происходит первая поворотная точка, которая направит его путь в сторону Калифорнии. Чехословацкая программа помощи русским эмигрантам «Русская акция» активно субсидирует сельскохозяйственное образование в расчете на то, что агрономы смогут работать в эмигрантских сельхозколониях. И Челищев переводится с дорогой медицины на бесплатную агрономию. После Брно — Париж. Там он учится сразу в двух местах: в Институте Пастера, где разбирается в микробиологии брожения и параллельно в Национальном агрономическом институте (ныне — AgroParisTech), где дослуживается до замдиректора отделения виноградарства. К концу 1930-х у Челищева редчайшее для того времени сочетание: научная микробиологическая база плюс административный опыт и практика на бургундских винодельнях и в Moët & Chandon. Именно таким его и застает в 1938-м Жорж де Латур, приехавший в Париж искать винодела для своей Beaulieu Vineyard. Окончание — завтра.

Если Зинфандель — то калифорнийский! Испокон веков считалось, что Зинфандель — истинно американский сорт, выросший вместе со штатом Калифорния. В 2001 году Майк Гржич, легендарный винодел хорватского происхождения и совладелец Grgich Hills в Напе, тот самый, чье Шардоне обыграло бургундские гран-крю на «Суде Парижа», финансирует генетическую экспедицию на свою родину для поисков корней Зинфанделя. Еще в 1958-м, только приехав в Калифорнию, он смотрел на местный виноград и не понимал: «Я в Калифорнии или в Хорватии?» Листья, гроздья, ягоды казались до боли знакомыми с детства. И вот в прибрежном хорватском городке Каштел-Нови обнаруживаются девять старых лоз почти вымершего балканского сорта Црленак Каштелански. Его прогоняют через ДНК-анализ и получают 100-процентное совпадение и с американским Зинфанделем, и с итальянским Примитиво. Еще в 1880-х итальянские и хорватские переселенцы посадили в Сономе лозы, которые никто не выкорчевал, — они пережили филлоксеру и сухой закон, и сегодня это одни из старейших коммерческих виноградников Зинфанделя. Старая лоза дает мелкую концентрированную ягоду — отсюда та самая плотность в бокале. А главное — только в Калифорнии у сорта появился настоящий спектр стилей: мощный джемовый из Амадора, яркий фруктовый из Dry Creek Valley в Сономе, более сдержанный пряный из Russian River Valley. Так что лучший Зинфандель в мире — калифорнийский. 5 отличных калифорнийских Зинфанделей, которые можно купить в России: ▪️ 770 Miles Zinfandel, 2022, ~ 1500 ₽ ▪️ Long Barn Zinfandel, 2024, ~ 2000 ₽ ▪️ Raymond Vineyards, «Prototype» Zinfandel, 2022, ~ 3000 ₽ ▪️ Lapis Luna Zinfandel, North Coast AVA, 2023, ~ 4000 ₽ ▪️ The Federalist Zinfandel, Lodi, 2023, ~ 6000 ₽

Очевидное: Coca-Cola — синоним газировки. Компания принципиально не имеет отношения к алкоголю, это часть ее ДНК на сто с лишним лет вперед и, казалось бы, назад тоже. Невероятное: в 1977 году Coca-Cola вдруг выкупила сразу четыре крупнейшие винодельни Америки. Логика была рациональной: в 1970-х потребление вина в США стабильно росло, и гигант сделал ставку на масштабирование — раз компания сумела довести свой фирменный напиток до сотен миллионов бутылок в год, почему бы не провернуть такой же фокус с вином? Поначалу все шло неплохо: продажи вина от Coca-Cola (звучит как оксюморон, согласитесь) взлетели с нуля до восьми миллионов ящиков за год, но потом выяснилось, что у вина чуть другая экономика: на виноградниках случается неурожай, вино может недобродить или перебродить, в отличие от сиропа может портиться в бутылках. Маржа оказалась никудышней, и к 1983 году Coca-Cola сдалась и продала весь винный портфель компании Seagram за немыслимые 200 миллионов долларов (сегодня это что-то около 650).

ЧЕЛИЩЕВ. КАК РУССКИЙ ГЕНИЙ ВОЗРОДИЛ НОВЫЙ СВЕТ Часть 1. Челищев едет в Калифорнию. 1938 год. Жорж де Латур, владелец винодельни Beaulieu Vineyard из калифорнийской долины Напа, приезжает во Францию подыскать себе толкового французского энолога, который поднимет его хозяйство после отмены сухого закона. В Национальном агрономическом институте ему советуют поговорить с замдиректора отделения виноградарства Андреем Челищевым, способным эмигрантом из России. Полчаса разговора — и Латур предлагает Челищеву должность вице-президента и главного винодела. Семь дней морем через Атлантику, неделю поездом через континент — и 36-летний Челищев оказывается в Сан-Франциско. Состояние дел на винодельне приводит его в ужас. Погреба — теплые. Сок течет по ржавым трубам. Лед для охлаждения бросают в чаны с бродящим суслом. Диоксид серы сыпят на глаз без дозировки. Виноград — самого низкого качества. Челищев проходит по погребу от бочки к бочке и забраковывает все вино, уже готовое к розливу. Позже Челищев вспоминал: из 200 калифорнийских виноделен, переживших сухой закон, более-менее достойное вино делали только четыре — Inglenook, Larkmead, Beringer и Beaulieu, которую он возглавил. Первым делом он меняет ржавую систему труб и насосов и открывает лабораторию с микроскопом. Латур не верит своим глазам — еще никто в Калифорнии не подходил к винному делу по-научному. Челищев вводит холодную ферментацию, малолактическую ферментацию, выдержку во французском дубе, учреждает понятие «резерфордской пыли» — так он описывал характерную землистую танинность наповских вин. Год работы, и в 1939-м на Всемирной выставке Golden Gate International Exposition в Сан-Франциско Каберне Совиньон урожая 1936-го — вино, которое Челищев не делал с нуля, но довел до готовности — берет главный приз. Именно это вино станет фундаментом флагманской линейки Georges de Latour Private Reserve — первого настоящего калифорнийского «культового» Каберне, которое впервые заставит мир воспринимать Напу всерьез. Что было дальше расскажем завтра.

Фильм на вечер: «Талантливый мистер Рипли», реж. Энтони Мингелла, 1999 г. Что на столе у обаятельных прожигателей жизни, поселившихся в вымышленном городке Монджибелло, прообразом для которого стал Позитано? У Патриции Хайсмит в романе Рипли — мечтатель. Нищему проходимцу из Нью-Йорка хватает воображения предвкушать роскошный ужин в Grand Hotel — фазанья грудка, каннеллони под сливочным соусом и хорошая Вальполичелла, которую он собирается потягивать, обдумывая, куда двигаться дальше. В первом «кинорипли» с Делоном вина в кадре вовсе нет. В черно-белом «Рипли» 2024 года герой появляется с бокалом один раз в венецианской квартире, разглядывая украденного Пикассо. У Мингеллы в кадре — в основном «Кампари» и «Мартини» на джине. Вальполичелла — предел мечтаний Рипли — уже отходит на второй план. Мечтать о хорошем вине — удел голодного клерка.

1901 год. Рекламный постер к немому фильму студии Томаса Эдисона «Разрушительницы канзасских салунов» (Kansas Saloon Smashers), высмеивающему женщин-трезвенниц. На групповой фотографии — собственно женщины-трезвенницы с плакатом «Губы, что касались спиртного, никогда не коснутся наших!», что означало: женщины-трезвенницы отказываются целоваться с пьющими мужчинами. Еще один эпизод с этим же лозунгом случился в 1913 году, когда более 4000 участников марша трезвости прошли по Вашингтону и убедили сенатора Морриса Шеппарда внести конституционную поправку о полном запрете алкоголя — через 4 года она выльется в знаменитый сухой закон.

Место силы на неделе от Светланы Кесоян Ресторан «Альма» (Раменский бул., 1) не самый очевидный выбор для жителей ЦАО (в каком-то смысле спасает уточнение адреса «Научная долина МГУ»). Но именно в «Альме» подается ягодная окрошка на игристом за 1490 ₽, и ради нее стоит отправиться в путешествие.   Тонкий бокал с пузыриками рядом с тарелкой, а в ней шарик сорбета из подмосковного щавеля (чистый изумруд), ломтики рыжего манго, шарики голубики и краснодарская клубника (пахнет). Мелкие цветы (белые) и малиновая крошка там тоже есть. Выливаем вино в тарелку и дальше ложкой. Во всем этом чувствуется бытовое безрассудство. Сорбет медленно тает, клубника лезет в рот быстрее, чем манго, но все вместе — тот самый богемный завтрак в любое время суток, от которого хохочешь потом весь день. Базовое неприхотливое игристое и его чистый бодрый вкус напоминает о Bruni Prosecco DOC Brut с нотами зеленого яблока (итальянская база на каждый день и литрами) — лучшей компании к нашему щавелю не найти.   Если захочется добавки, заливаем в себя это просекко бокалами (980 ₽) или бутылками (5900 ₽).

Беллини История «Беллини» достойна киноэкранизации Паоло Соррентино. Венеция, 1931 год. Некий молодой американец Гарри Пикеринг, чьи родители отправили отпрыска в Италию лечиться от алкоголизма, останавливается в отеле Europa. Параллельно с курсами для алкоголиков Гарри посещает и бар отеля, где бармен Джузеппе с еще никому неизвестной фамилией Чиприани наколачивает коктейли. Однажды Пикеринг перестал заходить на стаканчик, и оказалось, что парень остался без денег: семья узнала, что он пьет, и отрезала финансирование. Чиприани одалживает Гарри 10 000 лир, по тем временам около 500 долларов. Через два года Пикеринг приезжает в Венецию, возвращает долг и кладет сверху еще 80 000, чтобы Чиприани открыл свой бар. Так появился Harry's Bar, «Бар Гарри», точка притяжения для богемы — туда захаживали Хемингуэй, Хамфри Богарт, Трумен Капоте. Там же. 17 лет спустя. Чиприани обожал белые персики, которых летом в Венето было в избытке, и всё крутил в голове, как превратить этот аромат в напиток. В итоге он начал пюрировать мелкие белые персики и смешивать с просекко. Тестовая дегустация прошла на ура, и Джузеппе нужно было название. В том же 1948 году в Венеции проходила крупная выставка работ Джованни Беллини, и розовато-персиковый оттенок напитка напомнил Чиприани палитру на полотнах художника — так коктейль получил свое имя. С тех пор структура «пюре фрукта + игристое» разошлась на десятки вариаций: клубничное пюре вместо персика — уже «Россини», апельсиновый сок — это, по сути, «Мимоза». И все — прямые потомки венецианского персикового изобретения. Классический «Беллини» это:

▫️Просекко, охлажденное – 100 мл; ▫️Пюре из белых персиков – 50 мл (можно желтые, но классика - именно белые); ▫️Аккуратно смешать в высоком узком бокале (флюид), без льда; ▫️Никакого сахара, никаких добавок – весь вкус держится на самом персике

Персики бланшируют, снимают кожицу, пюрируют через сито до однородности, смешивают с просекко в пропорции примерно 1 к 2 в пользу вина.

Сегодня у Австралии собственная классификация лучших вин — Langton's Classification, австралийский аналог бордоской системы гран крю. Топовые позиции этой классификации можно купить в России и стоят они, как недельный отпуск в той же Австралии Мы нашли несколько вин от именитых австралийских виноделен, но из их доступных линеек. ▪ d'Arenberg, «The Stump Jump» White, 2021 — от винодельни, чьё флагманское «The Dead Arm» входит в ту самую Langton's Classification. 90 баллов от Wine Enthusiast. ~2000 ₽ ▪ d'Arenberg, «The Hermit Crab», 2024 — тот же Макларен Вейл, белый купаж Вионье и Марсан. 91 балл от James Suckling. ~3000 ₽ ▪ Frankland Estate, Chardonnay, 2023 (0,375 л) — от винодельни с флагманским Ширазом Isolation Ridge. 91 балл от Джеймса Холлидея — самого авторитетного критика австралийского вина. ~2500 ₽ ▪ Cape Mentelle, Cabernet Sauvignon-Merlot — легендарное хозяйство Маргарет-Ривер, основанное Дэвидом Хоненом (тем же человеком, что стоял у истоков культового новозеландского Cloudy Bay), сейчас часть группы LVMH. ~2500 ₽ ✶ Все рекомендованные нами вина вы найдете по тегу #мой_винный_шкаф и можете приобрести в России.

21 августа 1803 года в воскресном выпуске Sydney Gazette, единственной газеты тогдашней Австралии, вышла статья с описанием «животного, вид которого никогда прежде не встречался в колонии». Вот сама статья. Автор рассказывает историю, как годом раньше прапорщик Фрэнсис Барралье выменял у аборигенов за два копья и томагавк две отрезанные лапы невиданного раннее зверя (голову туземцы потеряли по дороге). Барралье законсервировал лапы в бутылке бренди, отправил губернатору Филипу Кингу, а через год добыл живого зверя с детёнышем. Статья в подробностях описывает странное создание с сумкой на животе, которого аборигены прозвали «коло» и считали «разновидностью обезьяны». Так мир впервые узнал о коале. В том же номере на третьей полосе напечатана переводная с французского инструкция «Как подготовить участок земли под виноградник». Написали инструкцию два французских военнопленных, Антуан Ландрьен и Франсуа де Ривó, которых лично рекомендовал газете герцог Портленд: дескать, эти двое «обладают совершенным знанием всего процесса виноизготовления». Результат оказался анекдотичным. Всё, что смогли выжать французские «эксперты» — это около 40 галлонов вина, то есть литров 180. Губернатор Кинг в ответ на урожай разразился тирадой такой крепости, что архивариус Нового Южного Уэльса записал: «что именно произнес губернатор — можете только догадаться». К чему мы? В день, когда мир узнал про коалу, австралийское виноделие всё ещё было полным провалом. Настоящая винная индустрия в Астралии появится только лет через двадцать пять, когда за дело возьмутся Джон Макартур и Джеймс Басби, но о них — в след. раз. А сегодня — за коалу!

ПАВЕЛ ШВЕЦ Основатель и винодел UPPA Winery в севастопольском селе Родное. В 2006 году высадил первые лозы, основав первое в России биодинамическое винодельческое хозяйство. Его Pinot Noir Cler Polati 2020 вошел в список лучших российских вин по версии «РБК Вино» с золотой медалью «Винорус», а Nebbiolo Cler Polati заняло 32-е место в рейтинге Forbes «100 лучших российских вин». В 2025 году возглавил совет Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя. ПРАВИЛА ВИНОДЕЛА ❖ Я родился в семье, где отец занимался транспортировкой вина, а бабушка была виноградарем. Но мой путь к вину лежал через работу сомелье. Каждый день я рассказывал про других виноделов, а потом решил попробовать стать одним из них. ❖ В Бургундии я увидел людей, чей образ жизни настроен на смену времен года. Как здорово это выглядит — у тебя небольшой дом, здесь же подвал, совсем недалеко виноградники. Я видел их мозолистые руки и счастье в глазах. ❖ У меня не было инвестора, потому что я хотел свободы для творчества и не хотел быть в ответе за чужие деньги в своих экспериментах. И когда сам несешь ответственность — меньше склонен ошибаться. ❖ Когда лозы были молодыми, я много экспериментировал. Но сейчас стараюсь не сильно вмешиваться в процессы. Поэтому в моих винах можно почувствовать уникальность земли, на которой вырос виноград. ❖ Я хотел бы создать игристое вино. Но для этого нужна другая почва, более прохладный климат и больше дождей. У нас в Крыму этого нет. Как ни кувыркайся — получится неплохо, но не то. А важно — чтобы не было стыдно перед людьми. ❖ Главное условие нормального потребления вина — это, наверное, умеренность. Сам я ей соответствую только процентов на 80. ❖ В жизни винодела 30-40 урожаев. Может быть, только мои внуки по-настоящему научатся работать с этой землей.

Что пил Пушкин? Алкогольные вкусы «нашего всего» удивительно точно задокументированы, и прежде всего им самим. В юности это шампанское «Аи» (ударение на и), официально сейчас Aÿ-Champagne, до сих пор один из гранд-крю апелласьонов Шампани и четырех базирующихся там культовых домов — Bollinger, Ayala, Deutz и Gosset. Страсть к шампанскому из Аи Пушкин передает через своего Онегина: «К Аи я больше не способен; Аи любовнице подобен Блестящей, ветреной, живой, И своенравной, и пустой». Дальше там же, в 4-й главе — прямое признание: шампанское «пеной шумной» больше не то, желудок его не выносит, и на смену приходит Бордо: «Но ты, Бордо, подобен другу, Который, в горе и в беде, Товарищ завсегда, везде…» Известно, что Пушкин выбирал не классику бордоских красных, а белый десертный Сотерн, скорее всего, от Château d'Yquem — главный Сотерн того времени. Женившись на Гончаровой, Пушкин стал постоянным клиентом винного погреба петербуржца Фердинанда Рауля, у которого молодожены брали вино в долг и гасили его раз в квартал. В последний месяц жизни, перед дуэлью, Пушкин сделал у Рауля необычно крупный заказ: 20 бутылок Сотерна, 16 Сен-Жюльена (сейчас апеласьон Saint-Julien, где расположен легендарный дом Château Léoville-Las-Cases) и 1 бутылку шампанского. Долг — 777 рублей — опекунство погасило уже после смерти поэта.