Kostavastyle

Хайдер Акерманн присоединяется к Canada Goose. Он станет первым, в истории бренда, креативным директором. Первая его коллекция будет представлена осенью этого года. Кажется у Moncler появится серьезный конкурент.

Коллаборация, которая мне очень нравится. Dior объявил о выпуске капсульной коллекцией со Stone Island. В продаже в июле. Уверен, раскупят за минуты.

Череда праздников и пара личных форс мажоров, заставили меня немного выпасть из блоггерства. Обещаю исправиться в ближайшее время. Возвращаюсь с историей про модов. Моды, сокращенно от "модернисты" - молодежная субкультура, зародившаяся в Лондоне в середине 1960-х в Лондоне, символизируя культурные сдвиги того времени. Изначально моды отличались своей любовью к современному джазу, но движение быстро развивалось, охватывая широкий спектр моды, музыки. Так же известна их любовь к итальянским скутерам. Моды произошли от группы подростков из Лондона, увлеченных всем новым и современным. Их мировоззрение было реакцией на унылую аскетичность послевоенной Великобритании. Они искали спасение в остром, чистом стиле и живой музыке, отделяя себя от "рокеров", которые предпочитали кожу, мотоциклы и рок-н-ролл. Моды были не просто модным заявлением, но и образом жизни, важными частями которого были скутеры, классические костюмы и , конечно же, вечеринки. Одежда была значительной частью их идентичности. Основными элементами гардероба модов были сшитые на заказ костюмы, рубашки button down, узкие лакированная обувь, но куртки-парки стали синонимом модов, не только как стилистическое заявление, но и как практичная одежда для поездок на скутере. Так же неотъемлемой частью визуальной эстетики модов были флаг Соединенного Королевства, мишени и шляпы Rude Boy. Несколько видных фигур стали символами движения. Рок группа The Who, в своей рок-опере "Quadrophenia", захватили суть модовского образа жизни. Музыканты вроде Пола Уэллера из The Jam, прозванного "отцом модов", сильно повлияли на эстетику модов через свою музыку. Актер Фил Дэниелс, сыгравший главную роль в "Quadrophenia", также стал тесно ассоциироваться с модами как на экране, так и вне его. Кстати, в рок опере снимался Стинг. Музыка была краеугольным камнем культуры модов. Изначально моды тяготели к современному джазу, R&B и соулу, а позже музыкальными символами движения стали The Who и The Small Faces. Эти группы влияли не только на музыкальные вкусы модов, но и на их стиль одежды, при этом участники часто носили типичную одежду модов. Влияние модов на музыку создало уникальное пересечение музыки и стиля, повлиявшее на формирование ска и бритпопа. Субкультура модов была не просто модным явлением — это было мощное выражение молодежной идентичности и бунта против установленного порядка. Благодаря своему стилю, любви к музыке и культурным практикам, моды оставили неизгладимый след в британской культуре. Их наследие сохраняется не только в музыке и моде, но и в духе непокорности и стремлении к индивидуальности, которые они отстаивали.

Череда праздников и пара личных форс мажоров, заставили меня немного выпасть из блоггерства. Обещаю исправиться в ближайшее время. Возвращаюсь с историей про модов. Моды, сокращенно от "модернисты" - молодежная субкультура, зародившаяся в Лондоне в середине 1960-х в Лондоне, символизируя культурные сдвиги того времени. Изначально моды отличались своей любовью к современному джазу, но движение быстро развивалось, охватывая широкий спектр моды, музыки. Так же известна их любовь к итальянским скутерам. Моды произошли от группы подростков из Лондона, увлеченных всем новым и современным. Их мировоззрение было реакцией на унылую аскетичность послевоенной Великобритании. Они искали спасение в остром, чистом стиле и живой музыке, отделяя себя от "рокеров", которые предпочитали кожу, мотоциклы и рок-н-ролл. Моды были не просто модным заявлением, но и образом жизни, важными частями которого были скутеры, классические костюмы и , конечно же, вечеринки. Одежда была значительной частью их идентичности. Основными элементами гардероба модов были сшитые на заказ костюмы, рубашки button down, узкие лакированная обувь, но куртки-парки стали синонимом модов, не только как стилистическое заявление, но и как практичная одежда для поездок на скутере. Так же неотъемлемой частью визуальной эстетики модов были флаг Соединенного Королевства, мишени и шляпы Rude Boy. Несколько видных фигур стали символами движения. Рок группа The Who, в своей рок-опере "Quadrophenia", захватили суть модовского образа жизни. Музыканты вроде Пола Уэллера из The Jam, прозванного "отцом модов", сильно повлияли на эстетику модов через свою музыку. Актер Фил Дэниелс, сыгравший главную роль в "Quadrophenia", также стал тесно ассоциироваться с модами как на экране, так и вне его. Кстати, в рок опере снимался Стинг. Музыка была краеугольным камнем культуры модов. Изначально моды тяготели к современному джазу, R&B и соулу, а позже музыкальными символами движения стали The Who и The Small Faces. Эти группы влияли не только на музыкальные вкусы модов, но и на их стиль одежды, при этом участники часто носили типичную одежду модов. Влияние модов на музыку создало уникальное пересечение музыки и стиля, повлиявшее на формирование ска и бритпопа. Субкультура модов была не просто модным явлением — это было мощное выражение молодежной идентичности и бунта против установленного порядка. Благодаря своему стилю, любви к музыке и культурным практикам, моды оставили неизгладимый след в британской культуре. Их наследие сохраняется не только в музыке и моде, но и в духе непокорности и стремлении к индивидуальности, которые они отстаивали.

Если вы вдруг соскучились по творчеству Энн Демельмейстер после ее ухода из своего бренда, теперь можно купить домашнюю утварь и мебель ее авторства, сделанную совместно с фабрикой Serax. Кстати, у них есть симпатична коллекция с Marni.

Давно я не писал про историю вещей и, так как я опять в поиске идеальной белой футболки, расскажу об этом всеми любимом предмете. Футболка, часто воспринимаемая как основа повседневной одежды, обладает гораздо более интересной историей, чем можно предположить. Эта повсеместно распространенная вещь прошла через различные культуры и исторические моменты, превратившись в мощное выражение личной и политической идентичности. Изначально футболка была просто нательным бельем, входившим в комплект униформы ВМС США. В период Испано-Американской войны моряки носили легкие белые хлопковые майки, которые были просты в уходе и подходили для выполнения различных работ на флоте. Военное влияние сыграло ключевую роль в популяризации футболки, сделав ее практичным выбором для трудоемких работ в различных отраслях. В 1950-х годах футболка превратилась из утилитарного нижнего белья в символ молодежного бунта. Иконы поколения, такие как Джеймс Дин и Марлон Брандо, носили белые футболки в фильмах «Бунтарь без причины» и «Трамвай „Желание“». Их изображение антигероев стало переломным моментом, позиционируя футболку как символ неповиновения. В 1960-е и 1970-е годы, благодаря развитию шелкографии, футболка стала инструментом самовыражения. Появились футболки с лозунгами, логотипами групп и политическими заявлениями. Футболка стала не только личным билбордом, но и средством протеста и солидарности во времена политических волнений. К 1980-м и 1990-м годам на футболки обратили внимание дизайнеры, черпавшие вдохновения из уличных субкультур. Вивьен Вествуд и Жан Поль Готье, использовали футболки как вызов нормам моды и делая ее более доступной. С тех пор футболка плотно закрепилась и на подиумах и в гардеробе. Практически любой бренд имеет их в коллекции как entry level product - относительно недорогой предмет, который доступен более широкой аудитории, чем остальные вещи в коллекции. А многие street wear бренды, такие как Supreme с их красным лого на футболках, строят вокруг них всю айдентику бренда.